2024年08月20日淘了一个3116功放，把之前坏掉的惠威D1010 IV改成无源音箱后感觉声音不错。重温HiFi知识~~
原惠威D1010 IV 功放部分损坏，全部剔除后两个箱体分别添加分频器改为无源音箱。
使用蓝牙接收器接收音频信号，可有效避免音频线直连电脑产生的底噪（电流声）。好的线材可以有效避免低噪。
0 要有正确的hifi观念
hifi是高保真，不是高好听。hifi系统的任务是把声音原原本本的播放出来，而制造好声音是音源创造者的职责。可以用直接听到的声音与hifi回放的声音进行对比，偏离的越少就越hifi，少到一定程度就highend。例如自然的风雨雷电的声音，乐器直接发出的声音，歌手不用麦克直接发出的声音（如有机会）。健康的音响系统是比正常的声音少了些信息；而不健康的是多了些信息，即加“味精”。所以首先要保证自己的系统里没有味精，在这个基础上再谈改善。
高保真和高好听之争，主要是在人声。人声高好听的系统，听乐器就高难听。乐器高好听的系统，人声就不好听。所谓胆味、丹麦声德国声、馒头中音丝膜高音，其实都是围绕这个话题，简单说就2种味精：降低速度、增加偶次谐波。最近偶然间发现了一种线材加味精的方法，可以达到馒头中音的效果，而且味精多少可以随意调，不像馒头中音是固定的味精量。高好听高保真之争。追求高好听的人，是因为系统素质不够高，所以走捷径想低成本追求高好听，这是邪路。就像追不到天然美女只能追整容美女。高保真很重要的一点是线材，特别是电源线。
1 要有一个正确的参考声音
从原理上，获得同样的音质，耳机要比音响容易得多。而且耳机可以直接连解码器，减少了功放的影响。有了正确的参考声音，再比较器械带来的音质变化，则能够判断是好的变化还是坏的变化。（结像无法也无需参考耳机）网上有大量的录音，包括百万千万的音响。只有自己有一个正确的参考声音，才能体会到音响的好坏。这就好比看高清电视，如果是隔着磨砂玻璃看，啥4k2k1k统统没区别。只有你的参考声音音质接近播放的音响时，才可能听出区别。当我用HD800听了一耳朵之后，发现之前真的是蹉跎了时光。哪怕是HD800直接插手机上，也比很多音响声音好听。调到现在，我音响的声音已经比HD800耳机好听了。这不代表耳机作为参照系是错误的。因为如果没有耳机作为参照系，你都不具备发现音响声音超过耳机的能力。
2 要有正确的对比方法
人对声音的记忆能力和鱼差不多，只有几秒钟。所以除非音质有巨大的区别，否则不可能隔了很久能一耳朵听出区别。所以必须要有专业装备–切换器或者录音。秒切换，针对一小段几秒钟的声音反复对比，才能体会出器材之间的区别。积少成多，每个器材提升一点点，整体音质就提升一大截了。切换器切换功放信号容易出问题，录音是更好的方法，而且可以比较波形。人视觉的分辨力远远高于听觉。比较时一定要注意音量一致。因为不同器材在其它调节相同的情况下，音量是不同。而人耳会认为音量更大的声音更好听，因为音量越大人接收到的信息量就越多，因为基底膜振动的越充分。所以比较音质之前，首先比较一下两个器材的音量区别，然后把两个器材的音量调平（切换器有调节音量的功能），再开始比较。很多所谓“一耳朵”区别，其实是误把音量大的当成音质好的了。而且有可能出现错杀忠良。
3 耳朵收货耳朵收货
耳朵的听力提升非常重要。听力是训练出来的。在你开始玩hifi系统之前，你听见的回放声音都是lofi的，而由于多年的使用手机、耳机，你已经习惯了lofi的声音。固然你知道lofi声音是不好的声音，但是你并不知道怎样才是好的声音，所以需要多听才能不断地提升听力。多听包括两个维度，一个维度是器材，另一个维度是音源。器材维度，自己买来听总归有限，店里的声音大多乱七八糟，最好是听别人的音响，而就算没疫情家访也很难，最好是网上听，这又涉及到第一条要有个好的参考声音。需要逐步建立自己的比较用的音乐歌单。只有一个音乐经常听，才能够体会出器材之间微小的区别。如果听自己从未听过的乐曲，除非器材实在太差，否则很难短时间内听出来区别。
4 从二手的买起
不管你多土豪，从便宜的买起，从二手的买起。hifi和汽车不一样。超跑就那么几款，还可以试驾，选出最适合自己的不难。而hifi不说配件，单是三大件，每件的高档品牌都几十个，而且还需要排列组合才能出好声音。只有先把耳朵练出来了，了解了不同价位不同品牌的特点，才能根据自己的预算选择出自己满意的组合。至于为什么先买二手，因为你试过的大部分肯定要二手卖掉，一二手之间的差价很大，另外试的过程中由于频繁插拔搬动，器材很容易损坏或者表面划伤，这对于新的器材就太浪费了。买二手还有其它的好处：现在淘宝上搜不到小众的东西，而闲鱼能搜到；二手价格反映器材的真实价值；有些好东西已经停产了，只能买二手（比如HD800）。
5 音质和结像
hifi主要是两部分：音质和结像（俗称声场）。顺序上应该是先音质后结像。因为只要音质感人了，研究结像才值得。倒过来，破烂的声音结像再清晰也不爱听。就我个人来说，我对结像不执着，只要声音好听就够了。结像可以作为器材素质的一个侧面印证。结像更准确的器材，大概率是素质更好的。
6 音质
音质可以分成高中低三段来比较，最后比较三频均衡。
因为音箱往往多个喇叭，各负责一个频段，是可以分开比较的。用《无间道》的台词说，就是：“低音沉，中音准，高音甜，一个字，通透”（我现在迭代到”低音弹，中音粘，高音脆“，后面会提到）
先说一个声学原理。除了电声，其它的声音，都是有一个基础振动频率，称为基音；然后在基础的频率的整数倍共振，称为泛音。人耳可以最高分辨到6倍频，7倍以上就连成一片分不清楚了。其中对音色影响最大的是3倍频，其次是5倍频。
低频。低音的基频在80HZ以下才低沉、饱满、有震撼力。但是很多音响做不到这么低的频率，就把80~160HZ的音量做大，即把低频的2倍频3倍频泛音音量放大，来冒充低频效果。如果你是第一次玩hifi，那么你“自古以来”听到的低频都是这种“假低频”，一旦你听到一次hifi真低频，那真是一耳朵的区别。真低频沉稳、震撼、有弹性、干净，假低频轰头、混乱、收不住、只震动不震撼。就hifi音响来说，真低频靠大喇叭（通常8寸以上）、大箱体（通常100L以上），是非常烧钱的。同一个品牌，特别是同一个系列的音箱，档次的差别主要来自低频，往往高一个档次价格就高一倍。因而，如果其它器材能够让低频音质上升一个档次，就相当于音箱价格翻一倍，那肯定是相当划算的。
高频，音质主要来自泛音的丰富程度。通常的人声高频基频上限在1100HZ，乐器的高频基频上限在2000HZ，那么3倍频3300~6000HZ，5倍频5500~10000HZ。但是5倍频以上的对音质也有影响，而且20000HZ以上的都有影响，一直到40000HZ。频率越高幅度越小，所以高频信号很容易受损，表现为高频声音尖锐，听久了头疼。而高频信号完整的声音则表现为水润的、悦耳的、华丽的，“甜”。与低频主要看音箱不同（当然其它环节肯定也有影响），因为高频信号易受损，所以音响的每一个环节都会对高频产生影响，要想获得好听的高频声音，是一个耐心的系统工程。听高频，首先用小提琴，因为小提琴频率高、泛音丰富，比较容易体现出器材的微小差异。然后用女高音，周深虽然性别男，但是他的声音泛音非常丰富，很适合比较高频。
中频既不需要下潜也不容易受损，是最容易hifi的环节。中频的最主要指标是“干净”，但可惜越干净人声越难听，所以高保真和高好听之争主要在中频。中频需要独立的箱体。如果中频和低频共用箱体，那么中频会在箱体内产生共振，中频就会混浊。因为箱体的尺寸对应的共振频率刚好是在中频范围。比如箱体高1米，那么对应的共振频率就是340HZ。宽30cm，对应的共振频率就是1100HZ。
三频均衡。现在播放器有EQ功能，其实硬件系统的三频均衡不是那么重要。但是至少首先要软硬件加到一起把三频调均衡，第二是要搞清楚每个器材的三频分布情况。在不调eq的情况下，由于房间的共振频率大多在低频范围，所以通常低频会多一些。有些品牌为了让高频华丽，高频会多一些。中频少，乍一听声音非常干净，但是不耐听，声音不够饱满、厚实。辨别三频均衡的音源，首选人声–女中音–蔡琴/姚樱格。如果听起来成了女高音，那就是高频多了。如果听起来成了女低音，那就是低频多了。各阶泛音都对音色影响很大。2倍频、4倍频同样重要。
7 结像（声场）
立体声，结像真的是三维立体的。
首先介绍一个原理，结像以800HZ为分界点，800HZ以下主要依靠相位，800HZ以上主要依靠音量。显然音量比相位要容易得多。第二个分界点是150HZ，150HZ以下的低频结像靠泛音。
由于多喇叭的分频，可能造成两个喇叭的结像不在同一个位置，导致结像分裂或者结像散乱。
音量来说，关键词就两个，一个叫对称，一个叫分离。
所谓对称，就是左右两个声道的器材参数要尽量的一致。如果参数相差很多，则音量就会偏差很大，结像就会出现偏差。很显然，摆位对称、房间声学处理对称也是对称的重要组成部分。
所谓分离，就是左右两个声道的信号尽量少相互干扰。很显然干扰越多，信号就越接近，那么结像就必然向中心位置偏移。整个结像空间就会缩小。而且分离度对相位也有很大的影响。对分离度负面影响最大的原因是两个声道共用一个电源变压器。当然只要正规一点的价格到位的器材，都会是两个声道独立电源。
相位来说，关键在于时钟稳定性，其次是音箱的相位设计，再其次是分离度。
如果时钟不稳，则声音的相位就会飘忽不定，结像就会散，或者也跟着飘忽不定。时钟在音源、解码器两个环节。比较音源、解码器、数字界面时，需要重点关注结像的差异。
音箱由于是分频的，如果几个喇叭的声音到达耳朵的时间存在差异，则对应的就是相位存在差异，就会给结像带来问题。所以几个喇叭需要声学原点对齐，即要保证几个喇叭的声音是同时到达耳朵的。另外，分频器会带来相位变化，如果不同喇叭的分频器带来的相位变化不同，那么就会出现相位问题。当然，正规大厂不会犯这种低级错误，往往是DIY出的问题。
顺带想到一个话题，就是多个器材的220V输入电源的火零线一定要调好。如果有一个器材火零线接反了，就会对音质产生严重的影响。
结像从空间上，是左右、上下、前后三个维度。
最简单的是左右。只要两个声道音量不同，结像的左右位置就会不同。左右结像的宽度，还有一个影响因素是箱体。箱体起到障板作用，箱体越宽、结像就越宽。
结像的上下，理论上是无法达成的。因为两个音箱等高，结像就只能在这个高度。多喇叭的音箱，如果两个音源频率不同，会出现频率高的结像高、频率低的结像低。为了解决这个问题，有厂家采用上下对称放置喇叭，这样不同频率的结像就会都在同一高度。
结像的前后，是通过音量和相位的组合来判断。来自同一个方位的声像（方位可以由音量来定位），离听者越近，左右耳听到的相位差异越大；离听者越远，左右耳听到的相位差异就越小。通常音乐的声像前后距离都不大，所以相位差异非常小。只要左右声道分离度稍微低一点，相位差异就会变小，表现为结像靠后、结像扁平。前后的结像可以看作是hifi系统的及格标准，如果前后结像很立体，就说明已经是一套不错的hifi系统了了。
结像，每个器材都在减分，最终的结像效果是各个器材的扣分总和。所以会出现很有意思的现象：一对好的音箱结像很好、一对差的音箱结像很差，似乎没救了。但是换上更好的解码器之后，差的那对音箱结像也很好了，几乎和好的音箱分不出区别了。这说明，音箱之间固然存在差异，但是解码器之间的差异更大，只是差的解码器与差的音箱的组合，扣分超过了阈值，导致结像明显变差。
8 hifi系统可以理解为一个串联的系统
先列一个清单，然后逐个慢慢讨论。
音乐（指唱片、CD、音乐文件）–播放器（唱片机、CD机、电脑）–数据线–解码器–信号线–功放–喇叭线–音箱–房间–人耳
其中，播放器、解码器、功放都需要连接交流电源。
解码器分为3类：DAC芯片型、R2R型、PWM型。主流是DAC芯片型，关键部件包括数字界面、DAC芯片、运放、时钟
功放可以是一个或者分为前级后级。功放可以分为A类、AB类、D类。
音箱主要由箱体、喇叭、分频器、箱内线构成。
房间，首先是两个音箱相对听音位的摆位。然后是音箱的防震处理（不一定是脚钉）、然后是器材的防震处理、然后是房间6面的声学处理，主要包括反射和吸音。
人耳，需要了解心理声学。本文就不展开谈了。涉及到的时候做一下解释。
9 hifi是什么？
hifi是高科技产品。人类创造的先进技术，必然会被人类创造的更先进的技术打败。所以，玩hifi，肯定不能抱残守缺，玩什么经典、传统、模拟味、胆机（不是说胆机都不好，而是不能唯胆机论）、黑胶。
hifi是随着IT技术一路发展起来的。hifi起步于70年代，之前的只能叫留声机不能叫hifi。随着芯片速度不断提升，越来越多的数字技术替代模拟技术，这不仅仅是在hifi领域，是在人类社会方方面面同步发生的。曾经摄影老法师也想用胶片对抗传感器，但是螳臂挡车。
由于芯片速度在不断提升，所以过去芯片力不从心的地方，现在可能就得心应手了。所以万万不能拿老黄历的针对数字hifi器材的观点来“自古以来”，必须要与时俱进。很多老烧现在无法沟通，就是因为当初他们是新烧的时候，对数字hifi器材当时的性能形成了成见，而对今日的性能视而不见。特别是近些年hifi市场走下坡路，新烧友越来越少，对hifi知识体现更新换代的贡献也越来越少，所以很多过时的观点现在还被当成是正确的。
所以，简单地来说，hifi系统里，带芯片的器材就会快速的贬值，而不带芯片的器材就相对比较保值。CD机和解码器是成对出现的带芯片的器材。20年前的经典昂贵的CD机、解码器，性能可能比不上现在大路货的新品，二手价格可能还比较高，那里面很大一部分是收藏价值而不是使用价值。现在随着芯片性能的不断提升，已经开始侵蚀功放和分频器了，虽然目前还没成气候，但是大势所趋，早晚也是要替代的。没有一个行业有能力对抗数字化的浪潮，hifi也不会例外。
但是，不是it技术的持续进步就一定带来hifi性能的持续提升。因为人耳的听力频率上限是20KHZ，考虑到波形，采样率需要200KHZ，每个时点最少需要16比特，二者相乘是3.2MBPS。当一个IT技术能够达到这个波特率后，它的hifi应用就基本上成熟了，后面技术再提升，对音质的改善就非常有限了。CD机早在20年前就达到了这个性能，DAC芯片在十几年前也达到了这个性能。而电脑的输出，无论有线无线，则是最近几年才刚刚跨过这个关口。功放最近两年才取得了明显的数字化突破。因而，20年前的CD机、十几年前的解码器中已经有了音质很好的技术，不一定最新推出的就是最好的。（但是同等性能下的价格肯定是一落千丈了）
10 音源
由于第9点的观点，我是强烈的科技进步信徒，所以我坚持用电脑做音源。
音源面对的最大问题是时钟抖动问题。
音源有一个时钟、接收数据的解码器有一个时钟。既然电脑不是为hifi设计的，那就用解码器的时钟来对时就好了。
另外还有一个解决方案，就是在电脑和解码器之间放一个带准确时钟的缓冲器。这个缓冲器从电脑接收音乐数据，然后进行缓存，再按照自己的准确时钟发给解码器。由于hifi对延时要求非常低，所以只要缓存够大，就不会出现播放的跳音。
简单说，音源的时钟抖动问题，交给解码器来解决。大胆用电脑就是了。
用电脑的最主要理由是方便，因为可以联网听最新的歌曲。同时电脑有一个非常大的优点:可以使用均衡器。hifi系统好多钱都花在把频响曲线做平上，而且也不可能有完全平的频响曲线。而电脑里轻松调一下均衡器EQ，就可以弥补hifi系统的缺陷，等于省了大量的钞票。
11 解码器
先说解码器，再说连接
解码器的用途，是把音源发出的数字音频信号，转化成模拟的音频信号
解码器按照原理分为三类：DAC芯片型、R2R型、PWM型。
DAC型型号最多、用的人也最多。另外两类型号很少，买的人更少。无论bili还是油管上面的评测都极少，在论坛里也找不到有价值的评论。
DAC型解码器，即是通过DAC芯片来完成数模转换。
DAC型解码器，核心组件是数字界面芯片、DAC芯片、运放、时钟。
DAC芯片。基于第9节的观点，从PCM1794开始，DAC芯片的性能基本上就够用了。后面的性能提升，靠人耳基本上是听不出区别了。DAC芯片的区别，最主要的是好不好“伺候”。像PCM1794就非常好伺候，简单的电路出来的声音就不错。ES9038PRO(现在出9038ppro了）相对难伺候一些，AKM4499更加难伺候。所以不能因为解码器声音不好听就否定DAC芯片。
由于多个芯片并联会增加信噪比、增加左右对称程度，所以2x1794肯定比单个1794好听，4x1794肯定比2x好听。现在一个4x1794的高质量解码器也就3000块钱。为什么解码器价格会降到这么便宜，一方面是IT技术进步，另一方面是hifi耳机市场对耳放的需求非常巨大，摊低了成本。如果有人买了几万块的解码器说比3000块的好听，我信，因为那是钱的韵味。
运放的功能是把解码器的输出信号放大。关于运放，有“运放毁hifi”的说法，但是dac芯片型解码器就必须要用运放，不然输出电压太低，线路引入噪声后，信噪比大幅下降。可以简单把运放理解成一个前级。要达到运放水平的前级可是不便宜，所以就性价比来说，还是用运放吧。
运放有很多型号，有些是跨行业通用的，有些是音频专用的。我对比下来，目前最好的集成运放是OPA1612，基本上和分立甲类运放听不出区别。测试运放一定要小心，一旦放反，不但烧运放还烧机器。两个必备的工具：芯片夹和芯片插座。我对比运放都是用两个解码器，分别插不同的运放来对比的。别用同一个解码器的左右声道来对比，因为左右声道的声音是不一样的，很容易误判。我最开始就是因为用同一个解码器左右声道对比，误杀了muses02，拿muses01听了很久。还需要提醒一下，如果要插拔接头（信号线接头或者喇叭线接头），一定先把功放关掉，然后再等十几秒钟，等功放电容放电完成后再插拔，不然很容易烧功放、喇叭。我烧过1个功放、两个喇叭、1个解码器。所以，为啥推荐先买二手的呢，不心疼，是吧。
R2R型的我只听过泉3.感觉高频是明显的量感少、糊。因为R2R对温度极度敏感。据说有做的好的R2R解码器。R2R解码器也得用运放。所以如果把R2R电路理解成一个DAC芯片，那么还是外周的东西更重要，R2R相比DAC就没啥优势。但是R2R的成本和公差是明显高于DAC解码器的。所以，除非整个系统素质已经非常高了，否则不建议玩R2R解码器。
PWM型解码器，实际上应该叫PDM（pulse density modulation），其分辨率要远低于PWM，当然也就明显低于R2R和DAC。这个技术非常接近DSD技术。很多人因为DSD文件体积大，就误以为DSD音质好，结果成了数字玄学。所以PWM解码器不推荐。
数字界面芯片的功能是将各种格式的音源格式转化为DAC芯片的数据格式推送给DAC芯片。现在解码器的输入方式有USB、同轴、光纤、无线（蓝牙、WIFI）。USB的意大利模块很厉害。如果不加意大利模块，则同轴的结像明显比USB好（使用数字时代2数字界面）。加了意大利模块，USB直连的结像比同轴的好。AK4118现在炒的非常贵，我没听出来有什么提升。
有的解码器带U盘或者移动硬盘播放功能，就相当于简易的音源解码二合一了。最主要的一点是，这样的组合就绕开了电脑的USB。通过U盘播放和电脑播放的比较，可以更好的理解USB传输对音质的影响。
带网络音频播放的二合一解码器，不是很推荐。因为首先它音乐资源肯定比不上主流播放APP，第二它操作远没有电脑方便，第三开发这个系统的UI是非常消耗精力的，等于舍本逐末了。
音量调节的话题。由于解码器性能的不断提升，现在几乎不需要调高音量了，只需要调低音量了。在音源调低音量，由于输出的是数字信号，会导致比特位变少、信噪比降低，不是好的选择。在解码器降低音量和在功放降低音量，原理是完全一样了。影响音质的是降低音量的旋钮的类型。便宜的音量旋钮，是电位器，会影响三频均衡、对高频会有轻微的损伤。贵的则是多电阻分段的，如果电阻质量足够好，则对音质影响就很小。mundorf顶级电阻一个就要180块，如果是24段的，则需要48个电阻，需要9000块钱。中档的电阻10块钱一个，一套500块。低档的电阻几毛钱一个。做这种选择，一方面看整个系统的素质，一方面看耳朵。反正以我的耳朵，普通的音量旋钮就满足了。1794解析度不足，相当于高频加了味精。可以淘汰了。还是要用最新的449*、903*系列。
12 音源和解码器的连接
解码器可以有USB 同轴 光纤 无线输入。
CD机、唱片机有同轴和光纤输出。电脑有USB和无线输出，USB输出可以通过数字界面转成同轴、光纤。USB输出可以加中继缓存器。
首先说一点，无论USB、同轴还是光纤，不需要花大价钱买线，只要买一个HIFI用的就可以了。因为数字音乐信号是二进制的。0.1 0.2都算0,0.8 0.9都算1，所以信号的偏差不会对输出音质有任何影响。唯一需要担心的是电脑的杂波传递到解码器里面去，对解码器的输出音质产生影响。这个问题首先是解码器的责任，好的解码器内部是有一个数字界面的，把输入端和内部的电路隔离开来。第二个方法是加一个有源数字界面，通过数字界面进行隔离。第三个方法是给电脑加一个线性电源。第四个方法是转光纤，光纤对串扰是100%的绝对隔离，但是据说光纤的效果不如同轴，原理上我没理解，而且反正我是听不出区别。以上，总归不需要昂贵的数据线（USB 同轴 光纤）来解决。
如果是CD机或者唱片机，那就只有选择同轴连接了，没啥好说的了。
电脑的话，可以接一个数字界面，把USB转换成同轴或者光纤。据说数字时代2最好，现在停产了，只能去抢二手的。确实，没有意大利USB模块的话，用数字时代2转换的同轴的确比USB结像要好，区别非常明显。而且比较器材时，一台电脑连2个解码器，数字界面一分二的功能（同轴、光纤）就很有实用价值。而且数字界面、同轴光纤线又不贵，所以建议配一套。
USB中继缓存器，用下来感觉似乎有改善，但是又不明显。
如果打分的话，意大利模块提高10分，数字界面转同轴提高3分，中继缓存器小于1分。
所以，有线连接言而总之就一句话，意大利USB模块。
至于无线连接，蓝牙有APTX，但是毕竟传输速度不够快，高频音质损伤很明显，还需要再等些年头。DLNA的速度是足够快的，可以保证音质不受损。用DLNA无线连接就不用想有线的那些劳什子了，而且电脑可以放在眼前，手机也可以用，方便得多。老款的CD机和唱片机肯定是不支持DLNA了，新款的即便支持也成了脱裤子放屁。IT的发展趋势浩浩汤汤，数字取代模拟、无线取代有线是大趋势。抱残守缺非要说有线的好、非要说模拟的好，早晚扫进历史的垃圾堆。
13 功放
功放的用途是把解码器输出的模拟信号，放大电压和功率，输出到音箱。
评估功放的效果，参考耳机非常有价值，因为耳机发声不经过功放环节，所以同一个解码器之下，耳机可以作为满分，然后比较不同功放的区别。
功放可以分成2步放大，即前级和后极，前级放大电压，后级输出功率。
前级。前面提到过，由于现在解码器的输出电压都很高，所以基本上不需要前级放大了，如果有前级也是前级衰减器。所以，耳朵灵到mundorf极品电阻都搞不定的，就买个前级衰减器；耳朵一般的，就直接解码器连后级好了。最为关键的是，多个香炉多个鬼，加了前级，声音肯定会有衰减的。前级要做的足够好，才能贡献大于破坏。我比较抠，到目前为止还没遇到这样的前级。至于拿前级加味精的（比如胆机），实际上还是老思想，没有切换到数字味精。
后级。
后级功放的主要类别是A类、AB类、D类。A类就是功率管持续稳定耗电，音箱需要的时候按需分流；AB类是大音量A类，小音量B类，但是切换是需要时间的，会出现“交越失真”；D类是用高频PWM波来加载声波。
功放涉及的物理理论是很多的。把模型简单化一下，电源是50HZ的，即每个0.01秒周期内，有的时间电压几乎是0.所以在这个时候如果喇叭要电流，是给不出的。对策是“大水塘”，就是用大容量电容来储存电能。但是如果电容电量消耗了而得不到补充，电压还是会下降。所以，A类是最合理的。因为电流是持续稳定的，不会出现瞬时压降，而且喇叭的用电是从功率管直接分流的，参与的电路少，反应就快。AB类的小音量必然失真，而高频的音量小，所以AB类高频要明显的差一些。D类电压最不稳，所以D类高频更差。但是D类在低频有优势，因为D类效率高，所以低频压降要少于A类。同时，我们发现，大水塘的容量是极度重要的。大水塘容量越大，瞬时压降就越小，音质就越好。所谓“推力”，大水塘的容量比功放的功率更重要。
要说音箱好不好推，这个概念我是认同的。因为音箱是多个喇叭组合在一起的，用一个功放同时推几个喇叭，如果几个喇叭之间配合不够默契，那么出来的声音就容易不好听，那就是不好推。不好推的音箱，用某个型号的功放就能推的比较好，可能是这两个品种刚好八字相符，不能说这个型号的功放推力好。如果说这个型号的功放推力好，那么它就应该能推好所有的箱子，那其它型号的功放也就没有存在的必要了。举个例子，宝华的音箱是比较难推的，我网上听了一圈，很多都非常的渣，甚至不如几万块的系统,只发现有一个视频效果完美，是用柏林之声推的，但是网上并不很推崇柏林之声。
后级第二个重要的事情是反馈。放大电路的增益理论上是无穷大，是通过反馈来实现预设的增益倍数。所以，反馈做的好不好直接影响音质。差的功放的表现形式是：高频薄、低频下不去、假低频收不住。高频要求反馈速度足够快，如果速度慢了高频信号就会有损失。低频要求反馈要充分，因为低频功率非常大，必须要把电压稳住。至于假低频（80~160hz）为什么收不住，原理我没理解。但是现象是明确的观察到了：差的功放，房间会形成明显的共振，桌子都快变成音箱了，手摸上去振动非常明显。换成好的功放，房间共振几乎感觉不到了，摸桌子也几乎没有振动了。
功放的功率，影响最大的是速度，又名压摆率。速度快了，乐器好听了，人声就不好听了。很多功放有桥接功能，可以根据乐曲来选择不同的功率。当然，最基本的音量是要保证的，100W功放足够了。
解码器和功放的连接线，我听下来感觉对音质影响不大。因为一来这根线很短、二来电流不大、三来电压又不低，受干扰影响比较小。当然不管怎样模拟的线肯定比数字信号线对音质影响大，所以当整个系统素质已经很高之后，是可以回过头来折腾这根线的。
有分立的后级，就是左右后级是独立的两个机器。出厂的时候配好对。其实一体的后级，除了共用外壳和电源插孔，在箱子里面也是完全独立的。分立后级的好处是可以缩短喇叭线，因为喇叭线对音质影响很大。但是对应的就延长了信号线、多了一根电源线。不怕麻烦的话，是可以玩玩分立后级的。
有的音箱有高低频接线柱，所以支持单功放双线分音或者双功放分别推高频和低频。这个话题在喇叭线一节里单独聊。更正：AB类是小音量A类，大音量B类。交越失真在B类。高频由于穿越0点更频繁，所以交越失真更严重。A类和B类的切换电压越高音质越好，但是功耗也越接近纯A类。另外，A类功率管的数量越多音质越好，但是成本也更高。
14 音箱
音响系统的声音是由音箱发出的，所以音箱肯定是权重最大的环节。（但是音响系统是木桶理论，短板决定最后的音质）
关于分频器、低音炮的真正高级故事后面才讲。我们现在讲的是无源音箱。
原理上，没有完美的喇叭。每种类型的喇叭都有缺点，这就是风格和味道的来源。每个人根据自己的偏好选择喜欢的音箱风格。然后，配套其它器材的时候，根据音箱的特点和自己的偏好，进行多退少补。
先说说箱体是干嘛的。喇叭振动时，前后的声音是相反的，如果直接用喇叭来播放声音，那么前后的声音就会抵消掉，播放的音量就很小。所以需要想办法把后面的声音消灭掉。那解决办法就是做一个箱子，让后面的声音在里面绕，然后用吸音材料吸收它。由于箱子里是相对密闭的，所以喇叭振动时会对喇叭构成阻力，箱体体积越小阻力就越大、频率越低阻力就越大。所以对于低频声音，必须要足够大的箱体才能保证低频的音量。
再说说音箱为什么要分频。因为低频要喇叭大，高频要喇叭小，二者是矛盾的。展开一下：低频功率很大，而功率和喇叭面积成正比，如果喇叭小了就只能用振动幅度代替，幅度大了则必然速度会低；高频速度很快，振膜越轻速度越快，而振膜轻了就不可能大，振膜大了速度就不可能快，另外振膜大了还有分割振动问题。所以只能搞缝合怪。而且两个喇叭都不够，三个才到位，有时要四个。（一个频段多个喇叭的在这里算一个）。一个负责高频，一个负责低频，一个负责中频，有时有一个负责超高频。既然分工了，那么就得各司其职。负责低频的喇叭就不能再发出高频声音、负责高频的喇叭就不能再发出低频声音，那么就需要分频器了。分频器是一个电路，高通电路只放行高频，低通电路只放行低频，带通电路放行一个频段。
谈谈跟钱有关的事。音箱是音响系统的最大权重，所以定预算先定音箱的预算。
喇叭。最贵的喇叭是accuton的钻石高音喇叭，2万多一只。中频低频喇叭几千块一只就好的不得了。所以顶格的喇叭预算也就不到10万块。降一个档次，brisma铍高音3000多块，中频低频也3000块，一对音箱的喇叭2万多块。再降一档，每个喇叭1000块，一共五六千；再往下降，一个喇叭几百块，一套两三千。
分频器。分频器最贵的器件是铜箔电感，如果分频点低，一个铜箔电感就上万。如果电感全部用顶级铜箔的，要几万块。其次是高级电容，顶级的几千块一个，每个分频器上最多十几个电容，如果全用顶级的，一对分频器的电容得十几万。剩下的零件就都不贵了，全加一起高档的不到一万一套，中档的一千左右，低档的一两百块搞定。加起来顶级的分频器，一对20来万。低一个档次，一对在2~3万左右。如果不是顶级的系统，2万的分频器和20万的听不出区别。再往下一个档次，5000左右的分频器，和2万的差别不是很大。再往下，1000一对分频器，音质也说得过去。同样的钱投入分频器，带来的音质提升肯定高于投入其它器材。
箱体。方形的普通箱体不贵的。再大也没多少钱，一两千一对顶天了。贵的是异形和特殊材质。由于hifi音箱市场小，研发成本占比极高，所以贵的箱体一对十几二十万很正常。咱玩hifi，要的是听觉享受，钱要花到耳朵上，不能花到眼睛上，所以除了土豪，可以绕行昂贵的箱体。
以上，全部加到一起，顶级的一套40~50万。降一个档次，要最好的喇叭，分频器和箱体省一省，十几万肯定拿下。再降一个档次，中档喇叭中档分频器，3万左右。再降一个档次，入门级的，1万左右。
以上的测算，和市面上大牌产品的价格一比，你就会发现大牌的价格要乘上3~5倍。这很正常，因为经销商要乘以1.5，公司要养研发队伍、要付广告费，最后公司还得赚钱。
有一点需要注意，品牌音箱，为了“产品线定价策略”需要，价格是和箱体体积成正比的，即低频的质量决定了产品的档次。而上面的分析清晰可见：只有箱体的成本跟着箱体体积走，喇叭和分频器的成本几乎无关，而且喇叭和分频器是高频的贵，卖点往往也是高频（例如钻石高音、铍高音），这就尴尬了。所以，从这个意义上讲，厂家是邪恶的：你如果想买高性价比的，就必须牺牲低音；而如果你想要完美的低音，那就得伸出脑袋任宰，5倍都是少的，搞不好要10倍。
在多数行业，咱就说音响行业内部的例子——解码器和功放，公司批量生产的价格都要低于DIY，唯独音箱是反过来的。所以音箱是值得买DIY产品的。其实所谓DIY，就是小牌而已，因为大牌也一样是几个人的作坊。只有当顶级DIY产品也不能满足你的耳朵时（10万级），才可以继续加钱买大牌的。不过理论上这种情况不存在的，因为hifi是科学，最好的喇叭、最好的分频器、配上合理的箱体，没道理声音不是最好的。如果声音不够好，那就是DIY的人水平不够，在分频器设计或者箱体设计上有缺陷。但是分频器和箱体真的没什么难的，只要有仪器、有软件，任何一个人只要用心都能搞定。
还有一个折衷玩法，用高性价比的品牌音箱挂一个低音炮，周鸿祎有2000万的音箱都挂低音炮呢，不丢人。
那就先说说两个喇叭的。通常两个喇叭的都做成小音箱，即所谓书架箱。
15 喇叭
喇叭由振膜、折环、音圈、磁体构成。本节先笼统地讲，后面再讲细节。-
先说低频
喇叭有一个频响曲线，所有的喇叭在低频端都是频率越低频响越小，简称滚降。大的喇叭，无非滚降的起点低一些，滚降的慢一些。如果想要真正水平的频响曲线，有3种办法：开孔箱（倒相箱）、被动辐射器，或者用EQ拉高频响。
教科书上说人耳的低频听觉下限是20HZ，但是，还有一个心理声学概念叫等响曲线。人对42HZ以下的声音是极其不敏感的。而且60HZ以下的低频，从情感共鸣上区别并不大。所以音乐制作（影视除外哈，一定注意。家庭影院后面单独讲），都会尽量把低频放到42HZ以上，用的最多的是60HZ。因而，低频可以分成4个档次：能到20HZ、能到42HZ、能到60HZ、到不了60HZ.注意厂家的给的参数经常是骗人的，标42HZ的，有可能连60HZ都到不了。
所谓”低频下潜“的听感，是看100HZ以下的频响变化。即便100HZ比101HZ的音量低10db，只要100HZ以下是水平的，听感低频下潜就很好。反过来，即便40HZ和101HZ音量是一样的，只要从100HZ开始滚降很快，听感就是下潜不深。
影响低频下潜的要素，最关键的是喇叭的尺寸和音箱的容积。俗称底大一级压死人。在不考虑低频辐射器和EQ的前提下，20HZ对应20寸，30HZ对应15寸，40HZ对应12寸，50HZ对应10寸，60HZ对应7.5寸。所以，能叫HIFI的，低频喇叭最小7.5寸。12寸基本够用了。因为还需要考虑箱体体积。12寸的喇叭是30.5厘米宽，15寸喇叭是38厘米，很占地方。
音箱的体积应当和喇叭的振膜面积成正比，不然低频的频响滚降就更大。注意是和面积成正比，所以喇叭大了，音箱对应的变宽还不够，还需要加高加深。闭箱带来的低频滚降是每倍频程12db。而开孔箱带来的低频滚降是每倍频程24db。但是开孔箱自身有一个海姆赫兹共振频率，这个频率可以随意调节，如果调节的好的话，低频下潜可以好很多。但是缺点是，开孔箱会泄露中频（二分频时）、开孔箱声音没有闭箱干净。理论上孔应该开在前面。开在后面，会和低频喇叭有一个相位差。
插一句，音响预算里得包括房子。通常情况下家人都不喜欢听音响，所以需要一个独立的房间来听音响，最好30平以上，最少也得15平方，但是15平米就需要拼命吸音了。可以和家庭影院放在一起，两个hifi音箱可以兼任家庭影院的正面音箱（通常家庭影院的音响质量远低于hifi音响，兼任一下是加分）。而如果和家庭影院放一起，音箱的宽度就是很重要的指标。如果家里没有这样的房间，那得首先研究换房。
普通的线状多个喇叭的阵列，并不能改善低频下潜，只能改善低频音质和音量，而且喇叭多了对应的对音箱体积要求就变大，如果音箱不够大反倒低频下潜受损。
被动辐射器，因为不是喇叭，所以它不需要音圈，低频下潜比喇叭好。因而增加被动辐射器可以改善低频下潜。但是必然带来回响增加。好的被动辐射器不比喇叭便宜，所以低端的音箱价格拖后腿，高端的音箱性能拖后腿。
那么，为什么个子小小的蓝牙音箱甚至手机喇叭也可以发出低音？因为它们使用了DSP，给低频增加了音量，改善了频响曲线。但是，也只能是拉高80~160HZ的“”假”低频音量，80HZ以下的真低频还是不行。还有小喇叭功率是不够的，所以近处听听还行，稍微远一点低频音质就不行了。
低频喇叭的第二个关键指标是控制力。控制力不好则振膜来回震荡，低频拖尾、浑浊，甚至轰头。控制力好则低频有弹性、干净。所以控制力是非常重要的。控制力首先来自于磁体的磁场强度，第二来自于振膜重量和刚性，第三来自于折环阻尼。简单说，低频控制力和顺性成反比，而顺性越小效率越低、等效容积越小（对箱体容积的要求越小）。双低频喇叭可以增加6db，这就是音箱用双低频喇叭的最主要理由。控制力好的喇叭显然是昂贵的，因为磁体、振膜、折环都需要上高科技。主流喇叭品牌，控制力好的低频喇叭都要3000块朝上了。
第三位的参数是行程。同样的音量，频率越低行程越大、喇叭越小行程越大。所以同样尺寸的喇叭，肯定是行程大的更好。行程大，失真小，而且最大音量大。
还有一个参数是振膜的硬度，对应分割振动的破裂点。振膜越硬，破裂点就越高，这样分频点就可以更高，可以兼顾更多中频。这一点对于二分频音箱来说非常重要。
再说高频。
高频喇叭首先是要转换效率。振膜越轻效率越高。这一点在大牌来说现在不是问题了。高频喇叭的效率普遍高于中频喇叭。
高频延伸非常重要。虽然教科书说人的听觉上限是20000HZ，但是实际上40000HZ依然对听感有影响。能做到40000HZ的只有钻石膜、铍膜、气动（jet）高音。钻石振膜贵是因为生产成本高，并非性能高出铍那么多。气动高音因为分频点太高，应用的不普遍。
接下来是谐波失真。谐波失真的低频端频率，决定了分频点。首先是分频点越低越好，因为同样的信号，用小喇叭发声肯定比大喇叭发声效果更好。第二因为中频喇叭一般只能支撑到5000HZ，对应分频点2500HZ，所以分频点最好在2500以下。人耳对偶次谐波失真是正向听感，而对奇次谐波失真是负向听感。所以偶次谐波失真是一种味精。铍高音有一点点味精，丝膜高音味精就很浓。钻石和陶瓷高音没味精，很中性。其它的高音奇次谐波失真多，听感不好。
第四个事情是离轴频响。原理上，频率越高指向性越强。所以其实高频喇叭离轴频响都大差不差。摆位时高频喇叭一定要正对皇帝位。音箱平行摆位、高频喇叭平行摆放的，是大错特错。
另类的是MBL和physiks，他们是360度喇叭。这两个品牌我都听过，音色很柔美，因为店家东西比较多，所以没有在意到结像。这两个品牌的高音喇叭都没有单独卖的。如果要买成品，就遇到前面提到的坑，定价是用低频来定的，完美的低频要几十万，那就非常不值了。如果真对这两个品牌有兴趣，可以花几万块买个二手的书架箱，拆了，加上大的低音喇叭，自己做个完美的音箱。
关于号角，是音箱技术，不是喇叭技术。号角的唯一价值是提升喇叭效率。电影院、演出上有用。HIFI上完全没用。号角必然造成频响波纹，损坏音质。更合理的是丹拿信心的那种浅waveguide，可以提高纵向指向性、降低水平指向性，这样提升结像。
顺带就涉及同轴，同轴只能用小开口号角，高频音质肯定受损，但是近距离结像好，所以特别适合于监听音箱。即便是书架箱，只要两个喇叭是分开的，就需要后退足够远的距离才能保证相位一致，近距离听能结出两个像来。所以如果是摆在电脑桌上近距离听，是可以考虑有源同轴的。
四分频超高频的话题。首先不是分频越多越好。大牌基本都是三分频的，四分频型号不多。出现超高频四分频的情况，是中频和高频的分频点偏低，则高频喇叭不够小不够轻，对于超高频（10000HZ以上）响应不够，就需要再加一个超高频。由于分频器很贵，所以四分频很不划算。
中频，是三频里最简单的，既不要低频下潜，又不要高频延伸。中频喇叭的核心故事，是高保真PK高好听，因为人声大部分都靠这个喇叭发声。
要高好听，就加大偶次谐波失真，典型的是馒头中音。要高保真，就陶瓷振膜、金属振膜。
中频喇叭因为有两个分频点，所以音域越宽越好。中频喇叭的频响、离轴频响、谐波失真，决定了分频点。高频端最好能到3000HZ以上；低频端最好能到150HZ.这样可以保证2个分频点在1500HZ以上、300HZ以下。
中频不能和高频共用箱体，会出现共振回响，影响音质。宝华8系和劲浪乌托邦，都能明显的看到中频是独立的箱体。倒不一定外观上必须是独立的箱体，可以做箱内箱，把中频箱体嵌套在低频箱体内。
另外，二分频音箱，需要”中低频喇叭“，即一个喇叭兼顾中频低频。这就要求中低频喇叭同时具有中频和低频喇叭的特性：分频点高、冲程大、控制力好、下潜深。最后一条是无法满足的，所以二分频通常做开口箱，弥补下潜。为了避免泄露中频，倒相孔最好做成扁条形而不是圆形。
16 （被动）分频器
分频器，江南长城大神真是掰开了揉碎了讲。我这里只谈谈自己的实操体会
分频器，核心元器件三类：电感、电容、电阻。电感和电阻，通俗讲就是非常长的线缆。只要你认可2米多长的喇叭线对音质有影响，那么就应该接受几十米长的电感会对音质有影响。
再换个方式说，分频器的每个元器件都有自己的频响曲线。任何一个元器件的频响曲线不平，都会毁掉昂贵喇叭的平直的频响曲线。所以，分频器不是HIFI木桶的一块木板，而是几十块木板。
品牌厂家因为需要控制成本，以及“产品线策略”，在中低端音箱的分频器上都比较抠门。打个比方，10万块钱的车，肯定要控制成本，先省什么呢？省刹车片。所以，品牌中低端音箱的分频器是有很大提升空间的。这个“中低端”的分界线，大概在10万块，因为卖10万，成本顶多3万，那么分频器不可能花1万（一对一万，单个就是5000），那么就必然有提升空间。而DIY音箱，一般都比较实在，所以分频器用料都很足，基本不需要提升分频器。
hifi玩家提升分频器并不需要具备专业知识。只需要按照原来的规格替换补品就行了。比如原来分频器上有一个1uf的电容，你只需要用更高级的1uf的电容来替换就行。然后，如果精力比较旺盛，可以在原值上下5%以内做微调，寻找更好的匹配。因为原来的分频器是元器件性能和参数的最佳匹配，现在你提高了性能，原来的参数可能就不是最佳匹配了，但是也只是微调一下就可以了。
修改分频器，入手的设备只需要一个电桥、一个烙铁，不贵，而且也可以二手卖掉。不用担心修改分频器把分频器搞坏，那些元器件都皮实的很。只要小心一定要功放先断电，另外别把喇叭碰坏了。玩分频器的参与感特别强，因为你是真的在“调音”，是创作的过程而不是选择的过程。而且在调分频器的过程中，对hifi音质的理解提升的也很快，因为许多音质的问题你能够自己找到原因了。
最终定稿后，中途替换下来的元器件可以二手卖掉。同理，元器件能买二手的尽量买二手。不要担心假货。昂贵的东西，是在已经非常好的音质上稍微提升一点点，如果是有损坏的或者假货，那真是一耳朵的区别，该退货退货，闲鱼的卖家大部分都是靠谱的。只要不在闲鱼之外付款的就行（本人只被坑过一次，就是广西那个做分频器的，被坑了1500块）。如果是买昂贵的整机，那建议大家就当是旅游了，现在交通也方便，直接过去现场提货，顺带还能交一个烧友。一入hifi深似海，多一个烧友，他的无论是经验还是教训，都会让你少走大量的弯路。
电容，有个评分网站 https://www.humblehomemadehifi.com ，基本上高一分价格翻一倍。此处，钞能力有意义。如果你预算充足，起步就从12分开始（几百块一个电容），如果比较拮据，那就从9分开始（几十块一个电容）。贵的肯定是比便宜的好听，但是不同的电容风格不同，土豪玩法是几种风格的电容并联一起用，具体请移步 江南长城 大神的帖子。
电感，对于低频来说，电阻越低越好，铁芯电感因为线圈短，所以电阻低，同时也便宜，而且它对高频的抑制作用更强。对于中频和高频，需要考虑高频音质，那么空心的比铁芯的好，多股的比单股的好，铜箔的比多股的好。同样电阻的，铜箔的贵接近10倍，而且进口大牌子还要比国产的再贵几倍。
电阻，普通无感电阻10块钱一个。最好的mundorf supreme 180块钱一个。电阻相比电容和电感要便宜得多了。电容不存在风格问题，肯定是越贵越好。
箱内的其它东西，焊锡、接线柱、跳线、箱内线我都没有比较结论，大家去看江南长城大神的帖子吧。吸音棉我试过mundorf的，对音质的影响超级大，稍微放多一点，就给你吸的干干净净。反正hifi补品，mundorf出品必属精品，只是价钱也好。
对江南大神有一点补充，因为分频器打架问题，所以一个分频点上的一对分频器（高频一个、低频一个），元器件是同样重要的，通常说的高频用贵的低频用便宜的，是错误的。
17 线材与煲机
只要你认可某一根线对音质有影响，你就同理必须认可所有其它的线对音质有影响，只是影响大小的区别而已。
我现在用的镁声的喇叭线和电源线。因为一来镁声的理论说服了我，二来性价比足够高，而且以我的耳朵也听不出再往上的几万块几十万的线的区别了。
喇叭线的物理理论就是等效RC并联。C相当于高通滤波。低频只能走R，所以喇叭线质量低了低频就不好。C改变相位，所以高频相位变成了波包，类似扩散板，这样高频就暗淡。差的喇叭线（有的上千块的喇叭线也是垃圾），音箱功放解码器再好也白搭。
需要重复，hifi木桶理论，每一个环节都是减分项。喇叭线减分能力超强，而且是全频段减分。所以这一块板一定要先拉长。也就是说，在初期，喇叭线占整个hifi系统的预算占比要相对比较高，然后逐个升级其它的器材，直到各个器材都很好之后，再回过头来看看喇叭线是否还需要升级。此处又涉及钞能力话题，真土豪可以上来就买十几万的，此时你肯定担心这十几万的是不是假的？二手的反倒比新的更容易是真的，因为你去烧友家提货的时候，他会告诉你这根线好在哪里，以及他为什么卖掉。所以呢，还是得从便宜的玩起，循序渐进，练习耳力，方为正道。
所有的线都是有方向的，需要自己正反试了之后标记上。
线和系统是要煲机匹配的。匹配好的线，换到另外一个系统上，需要重新煲。所以买二手线，千万别一耳朵否定。
交流电是一个环路，音源、解码器、功放都连着交流电源，那肯定对音质有影响。交流电的质量咱没办法改进（哈哈经典的核电火电水电笑话），只能改进电源线了。
牛是有用的。我用的双C牛。低音下潜的提升非常明显。有人说牛压缩动态，我没听出来动态的区别。
电源线的核心价值，是”排污“，即把喇叭环路里面产生的杂波扔到市电环路里面去。同时也可以吸收杂波。电源线和喇叭线同等重要。一个是减少杂波，另一个是消灭杂波。而且，电源线可以用于所有的器材，对音质都有帮助。这两天刚刚研究出一种高性价比的电源线，正在找更多的烧友测试。
有再生电源和电源滤波器，要小心引入味精。我听过电源滤波器，味精很重，具体描述就是乍一听非常干净，但是仔细听少了很多东西。
电源插座也有很多学问，我没实测过。因为牛上有很多插孔。据说陈年铸铁的好。
线材真正的武林秘籍是镁声触点油。因为不管线有多粗，触点处接触面积都只有一点点，是线材系统的瓶颈。涂了触点油，接触面积等于扩大上万倍。不光外面的触点要涂，机内、箱内触点也要涂。
聊聊煲机的话题。煲机分为长时间煲机和短时间煲机。
短时间煲机，好像汽车的预热。比如喇叭，在低温下表现就不好，所以冷天开机后需要播放一段时间的音乐，让它热起来，音质就好了。其它器材也需要一个预热的过程。不环保主义者，机器24小时开机，但是喇叭不可能24小时工作，所以听音乐之前喇叭总是需要煲一下的。
长时间煲机，是系统内各个元器件互相磨合的过程。好像汽车的磨合期。我自己实践下来，音箱一上来声音完全不能听，煲几个小时就好了。解码器、功放插上就好用，不需要煲，也可能我遇到的型号恰好都不需要煲机。（我是真的连续煲机72小时的，前后没听出来区别）
18 房间声学处理与摆位
三大毁HIFI，房间居首位。反过来说，要想玩HIFI，先把房间声学处理做好。还是木桶原理。如果房间20分，音箱100分，最终效果还是20分。所以，要努力把房间做到80分，然后才可以开始引进音响器材。而多数烧友都是倒过来的，音响预算花完了，后来才知道房间要处理。
房间声学处理，道理不多，但是实践起来需要投入大量的精力反复调节优化。而且需要使用到专业的测量设备、测量软件。
今天刚刚去听了一个烧友自己设计的家庭影院。感觉问题还是很多的。
最主要的关键词是 对称。不管搞啥声学处理，一定要左右对称。
音箱摆位：音箱正对皇帝位V形摆位（更准确地说，高频喇叭要正对皇帝位，低频喇叭正对后墙，效果比较好），最好是等边三角形。音箱不要离墙太近。两个音箱离墙的距离要一致
皇帝位不要离后墙太近，不然高中低频都有很强的反射声。
房间肯定是越大、越高越好。
高频扩散非常重要。在反射点上都要放扩散板。高频的吸收，只要铺上地毯基本就够了。小心别吸多了。如果房间特别小，高频就要猛吸。
低频扩散没用，全靠吸。80KG以上的吸音板，墙角做三角低频陷阱。箱子后面、侧面墙加吸音板。就差不多了。其它的地方声压小，吸了也没用。
中频，需要30KG吸音棉。直接放吸音棉，连高频一起吸了，高频就会吸收过多。应该表面放打孔板，这样高频扩散、中频吸收。中频重点要吸音箱后面的部分，因为到那里的声音都是有害声波，大胆猛吸。
布置好了之后，要测试吸收的频响曲线和回响时间。如果某个频段有明显问题再进行调整。
音箱垫和龙床，镁声大神有秘籍，但是他没公开说，我也就不公开了。秘籍一上，之前的来回折腾脚钉音箱垫的痛苦就彻底解决了。
设备架，个人感觉有就行，没必要追求极致。因为它主要影响的是低频。除非明显的某个频率有共振声必须要处理，不然就算设备架再完美，低频还是在房间里来回反射，还是不能像中高频那么通透。反倒是有的设备架不够结实，自己还有共振。
19 预算分配
我的方法论是螺旋上升的木桶理论。从lofi逐步提升的hifi，过程是个乐趣。不但逐步提升听力，而且也能了解每个器材如何影响音质
首先，最重要的，10000块的耳机（HD800)。耳机别舍不得，耳机声音如果不对，后面很容易白折腾。
低起步。1000块解码器，几千块国产AB类功放，普通线，国产几千块到1万块普通音箱。买几个扩散板、低频陷阱、吸收板，2000块以内。这声音肯定不好听，但是必须要以此为参考才能知道各个器材贵有贵的道理。
然后，逐个器材换成高性价比的。解码器4x1794 3000块，功放国产甲类8000~12000块，如果不用电脑，二手CD机5000~10000，牛+线10000左右，音箱国内DIY的12寸以上低音，如果普通高音就3万块左右，如果钻石高音就10万块左右。房间处理值得认真折腾。
这一套升级下来，耳朵大概就练出来了。如果钞能力充裕，那就继续折腾。
解码器，es9038pro，akm4499，r2r，分立DAC，各种类型的换着试。功放，5万起步，大牌换着试，前级、分立后级。音源，5万起步cd机、数播。线，一万起步，喇叭线、过机线、信号线、电源线。音箱，20万起步，各种大牌子。
如果技术水平可以，还可以折腾数字分频：三解码器、三功放、三对喇叭线。
折腾过程中，记得螺旋上升的木桶理论。不要盯着一个器材使劲升，钱平均花在每块板上，才是最划算的。
最终的支出，各个器材的比例，真的是因人而异，里面有很大的运气成分，也就是说，你如果“有幸”遇到了一个高性能的器材，那么在这个器材上就多花很多钱。如果没遇到，那就“只能”用高性价比的。所以，分享交流真的很重要。发现了更好的器材一定记得分享一下，是功德。
以高性价比那一套为及格线，玩hifi起步预算是10万。如果预算不到10万，建议别折腾了，直接focal solo6+清风2x9038改装版收工。
10万往上，货币单位10万，千万封顶。全国有10万辆超跑（单价100万以上），而有百万hifi的人，可能1万个都没有吧。
论坛是个神奇的地方，即便有100个有百万音响的人上来发言，给人的感觉也是人均百万。而实际上是99%的人连1万块的耳机都舍不得买，但是不耽误他们在论坛里高谈阔论。
20 听音术语
网上鱼龙混杂，有的人戴个几十块的耳机就敢大谈声场、密度、线条。所以需要提醒新烧友，得先看看对方用的啥系统，再看他的言论。
听音，简单分成音质和结像（声场）两大块。
先说结像。
结像的关键，定位准确、大小准确、轮廓清晰。
定位，2个维度，左右、前后。
所谓声场大小，实际上是说结像区域的宽度。原理上决定了，结像区域不可能超出音箱之外，所以最宽就是两个音箱的宽度。如果结像区域明显窄，那就是分离度不好，是很差的系统了。
结像的前后深度也很重要。如果结像扁平，就是表现不好。如果结像很深，就是表现不错。
所谓脱箱感，也是一个很起步的概念。如果你能明显听出来声音是从某个音箱发出来的，那结像基本上就一塌糊涂。脱箱感的例外是MBL这种360度喇叭，哪怕只开一个喇叭也听不出声音是从喇叭发出来的。但是这种脱箱感并不能认为是优点。
再说音质。
音质的关键是保真。和耳机比较，就知道问题在哪里。
声音的厚薄，是指泛音的丰富程度。高频泛音很容易受损，所以高频薄是常见问题。中频泛音很难受损，因为中频的泛音区就是高频基频区嘛，高频基频如果出问题，声音就非常沉闷了。所以，我非常担心别人的所谓中频厚可能是音箱有混响。低频不叫厚薄，叫下潜了。
低频下潜，是个很形象的描述。就是指低频往更低频延伸的程度。低频下潜越深，低频就越扎实、沉稳、干净、有震撼力（不是震颤力）。低频下潜不深，你听到的低频其实主要是低频泛音而不是基频。
对应就有个词是高频延伸，hifi要求能够延伸到40000HZ。
所谓速度，其实是超高频响应能力。这也是hifi的起步要求。加味精的常见方法，就是降低速度换音色。关于听速度，有一个简便的方法。就是听小提琴、大提琴、低音提琴。琴弦越长，声音越干涩，所以同样一个音高，三种提琴的音色是有本质区别的。虽然小提琴之间的声音不一样，但是小提琴和大提琴的声音总是一耳朵的区别吧。如果一个器材把大提琴的声音搞成了小提琴味，那就说明加了味精。如果把低音提琴的声音搞成了小提琴味，那就是加了一大把味精，例如胆前级。
所谓的“数码味”，我的理解就是速度大幅提升后，各种高频噪点就都体现出来了，没有低速度的那种丝滑。拿视觉打个比方，80年代电视分辨率低，看不见细节，一白遮百丑；现在高清8K，脸上的粉刺清清楚楚。带粉刺肯定没有一片白好看，但是我们还是喜欢看高清吧。
所谓动态，是指超低音量的响应能力。动态和信噪比、超高频响应能力是相关的概念。放音乐对动态要求不高，反倒是家庭影院对动态要求高。
线条感，大致是指解析力。解析力高则有线条感。
密度。大致是指结像处的能量感。能量感强则密度高。
音色的软硬。软硬，一方面是波形，一方面是尾音长短。低频来说，连续3个波比较，如果音量差不多，则硬，音量有衰减，则软，音量衰减的非常快，则脆。音量反常增大，则轰头。高频的软硬主要是看波形，波形接近方波则硬，接近正弦波则软。
音色的冷暖。冷暖和软硬有关，因为冷则硬，暖则软。和厚薄也相关，泛音丰富则暖，泛音少则冷。
音色的松紧，一般是说低频，和波形有关。方波则紧，正旋波则松。方波可以理解为失真了。音箱容积过小则阻抗大，低频偏紧。这是现在音箱的通病，因为大的音箱太占地方不好卖。比如宝华，过去的800是15寸大肥婆，现在的801D4是双10寸窄箱体。
背景黑，是指高信噪比。到底怎样才算黑呢？二分法是很低级的语汇。如果背景不黑，应该不能叫hifi吧
粗糙和细腻。是颗粒感。这需要和耳机对比。到底是原声就有的颗粒，还是系统后引入的颗粒。我个人很喜欢原声的颗粒感，觉得真实，有信息量。
信噪比，既是硬件参数也是听感。举例，汽车里放音乐，同样的音量，车速越快外面噪声越大，音乐的听感就越差，这就是信噪比的具体表现。信噪比低了，动态、细节、细腻就全没了。
胆味，实际上就是降低速度带来的滤波效应。通过抹掉超高频声音，让中高频更圆滑。纠其原理，电子管是电子从负极通过空气跑到正极上，电子从0开始加速，然后撞到正极上消耗的时间，要远远长于电磁场以光速在电线里传递的时间，所以速度必然是大幅变慢。
所谓通透，就是背景干净，解析度高。
21 播放器的故事：过采样与DSD
我是因为买了R2R解码器才注意到过采样的。
结果过采样之后有惊喜，直接出来hiend的感觉了，什么通透、细腻、背景黑、模拟味，等等各种高级词都用的上。
关键是，这玩意它0成本啊。
和一个业内高手辩论了一下，理是越辩越明。
奈奎斯特采样，只要2个点，就可以画出正弦波，完美恢复原波形。这属于站着说话不腰疼。具体问题是，采样率44k,20000HZ下,一个周期只有2.2个点。就2个点，画正弦波，DAC说臣妾做不到啊。因为DAC是实时处理信号的，它没有前瞻性运算的能力。推给他一个值，它就得立即画出模拟的曲线。于是问题了来了，比如，前一个数值是0，后面一个数值是1（最大值32767），这个曲线该怎么画？DAC根本不知道这是啥频率。也可能是20HZ，也可能是20000HZ.所以，保守的画法就是连个直线。那么这个如果是20000HZ，出来的就是三角波。采样率翻一倍，一个周期4个点，画出来还是三角波。只有提升到8个点时，才能有点正弦波的模样。那么，如果采样率44K，对应的就是5500HZ能够出类似正弦波，之上的全部有偏差。
这样出来的声音，等于在高频出现了大量的谐波失真，即超高频会无中生有出好多信号，即”数码味“。过采样之后再“降低采样率“,对比出来特别明显，感觉声音非常吵闹，不安静，不细腻。
而过采样，就是用播放器的软件来画曲线，帮助DAC把中间的点算出来。因为播放器是可以往后看的，它是知道当下是什么频率的，所以播放器画出来的曲线肯定比DAC芯片猜的要准的多。本来44K下，20000Hz只有2个点，变成192K，就可以画8个点了，就有点正弦波的样子了。所以，在听觉范围内，谐波失真就消失了。
本来ess9038高频明显的薄，过采样之后马上就不薄了，和1794基本差不多了。1794过采样之后也是明显的变好听。而R2R过采样之后高频会变亮一些，是很多人都说过的了。所以，各个解码器的素质达到了空前的接近。
感觉自己是摸到hiend的边了。自己以前看不上的那对音箱，接入系统后竟然比耳机还好听，真的是感慨啊。
反正0成本，大家都试试吧。foobar里面在DSP模块里，选”重采样“，它最大96K，但是已经好听很多了。QQ音乐可以调到192K.
顺道说一下DSD。DSD是PDM，和PWM是同类的，但是比PWM低一个档次。因为PWM，每个方波的宽度是可变的，而且是模拟可变的，里面可以包含巨大的信息量。而DSD每个波是等宽的，里面的信息量就是1比特。在功放界被贬成屎的D类技术（确实音质不咋地），换个马甲，降配，到了音源圈里就成了高大上的东西，这个世界真TM魔幻。
PCM是指数级信息量。即1bit 1个值，2bit2个，然后4，8，16，32，依次类推，16bit是65536个值。而DSD是线性值，就是1bit就1bit信息量，10bit就10个信息量，100bit就100个信息量。就算DSD因为原理，信息质量高100倍，那dsd64，也就是6400信息量，远远比不上pcm16bit的65536.而实际上信息质量是不可能高100倍的。只要PCM学会了过采样大法，二者信息质量几乎就是一样的。那，DSD512也就11bit，信息量远远少于PCM16，况且PCM还可以24、32呢。
所以呢，DSD就是一种尝试而已，并非是更先进的技术。很多烧友看到DSD文件比特位多、文件大，就误以为DSD文件是无损的、信息量大、音质好，就开始盲目追求DSD，于是就掉坑里面去了。此比特非彼比特啊。而且，还有更讽刺的呢，录音的时候，ADC芯片只能输出PCM格式，根本无法输出DSD格式，所以所有的DSD文件，其实都是从PCM转过来的。如果说PCM是有损的，那么转格式的DSD是损上加损。（理论上是可以有DSD录音芯片，但是成本巨高，而且音质还不如PCM，所以呢，现实就是没有哪个厂子犯傻去做）
要说DSD真正的优势，是解码芯片成本低。对，你没看错。如果是DSD专用解码芯片，只能解码DSD，不能解码PCM，那是相当便宜的，甚至都可以做分立的DAC。按照D类功放的原理做就行了。
